西服的鼻祖：1690年，究斯特科爾

　　十七世紀(jì)后半葉的路易十四年代，長(zhǎng)衣及膝的外衣“究斯特科爾”和比其略短的“貝斯特”，以及緊身和體的半截褲“克尤羅特”一同登上前史舞臺(tái)，構(gòu)成現(xiàn)代三件套西服的構(gòu)成方法和許多穿戴習(xí)氣。究斯特科爾前門(mén)襟口兒通常不扣，要扣通常只扣腰圍線上下的幾粒――這即是現(xiàn)代的單排扣西裝通常不扣扣子不為失禮，兩?？圩又豢凵厦嬉涣５拇┐髁?xí)氣的由來(lái)。

　　誕生于休息室的現(xiàn)代西服：1853年，拉翁基·茄克

　　維多利亞年代的英國(guó)上層社會(huì)，有許多禮儀考究，分外是夜里的交際活動(dòng)，男人有必要穿大西服，需舉止文雅談吐不俗。晚宴往后，男咱們能夠聚在餐廳旁的休息室小憩，只需在這兒，才干夠抽煙、喝白蘭地、惡作劇，也能夠在沙發(fā)上躺臥，這時(shí)那筆挺的緊包身體的大西服就顯得欠好時(shí)宜。所以，一種寬松的無(wú)尾茄克就作為休息室專用的衣裳登上前史的舞臺(tái)，這即是“拉翁基·茄克”，約發(fā)作于1848年前后。在恰當(dāng)一段時(shí)刻里，這種茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、漫步等休閑時(shí)穿用。十九世紀(jì)后半葉，這種茄克上升為男裝中一個(gè)重要品種，其時(shí)牛津大學(xué)、劍橋大學(xué)的學(xué)生穿的牛津茄克、劍橋外套也都是這種外型。